[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” pdf=”https://lenafaber.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/volga-provence-1.pdf”]

Moscow – Uglich – Myshkin

Sweet charm of province, orthodox churches, patriarchal traditions and old fashion life style in 300 km from Moscow.

Kashin: Voskresensky Cathedral, Spring Water. Kaliazin: Klobukov Monastery, the Makary Kaliazin Temple. Uglich: the Kremlin, Museum of Russian Myths and Superstition, Museum of Vodka. Myshkin: Smirnoff Museum, Museum of Mouse, Historical Ethnography Museum.

МОСКВА – КАЛЯЗИН – УГЛИЧ – МЫШКИН

ВОЛЖСКИЙ ПРОВАНС

Photo album 

Дороги, по которым можно часа за два добраться до большой воды, вызывают повышенный интерес автовладельцев. В самом деле: первые километров семьдесят накануне выходных преодолеваются за полтора часа. Следующие семьдесят — меньше чем за час, и вы на Волге. Подмосковье не может сравниться с теми местами. Удовольствие стоит того, чтобы потратить на дорогу лишние сорок минут.

Трасса прекрасная и от Москвы до Калязина, и от Калязина до Кашина, и от Калязина до Углича, и на другом берегу Волги до Мышкина, и в самом Мышкине. Эту трассу надо использовать по прямому назначению: выехать рано утром или поздно вечером, когда мытищинцы и королевцы сидят по домам, прижать педаль газа к полу и отпустить через два-три часа, когда перед вами заблестит вода. Дорога скоростная, проходит в стороне от населенных пунктов, и объектов, у которых не жалко затормозить, не будет. Да и не надо: вы скоро приедете на Волгу!
Трасса свободна, машин мало. Грузовики ведут себя вежливо, в узких местах стараются прижаться к обочине и пропустить легковушку.

Москва-Сергиев Посад—Калязин

Машины на Ярославском шоссе попадаются редко. Еще реже — пешеходы, попрятавшиеся от жары по домам. В путь я отправилась на Mazda-626 со своей подругой из Хорватии.

В деревне Ченцы на 24-м км продают ягоды и овощи. Цены московские. К тому же воды в деревне не найти, и вы не сможете помыть ни руки, ни ягоды. Дальше на трассе появились местные с черникой. Продают трехлитровую банку за 150 рублей, но вы наверняка сторгуетесь за 100.
На 37-м километре — Заболотское хозяйство Военно-охотничьего общества Генерального штаба. Дом со всеми удобствами стоит 3000 рублей в сутки, место в трехместной комнате — 150. (Тел. 8-902-154-29-81.) От директора хозяйства мы узнали, что накануне здесь закончились соревнования лабрадоров-ретриверов по кровяному следу, поиску и подаче дичи. До августа охотничий сезон закрыт, и можно запросто переночевать здесь проездом. В начале августа пройдут соревнования легавых, а затем начнется охота на болотно-луговую и водоплавающую дичь. А уж копытные — лось, кабан — пойдут с первым снегом. Дальше на 48-м километре, еще одно охотхозяйство — “Олова”, но до него 11 километров направо.
На 83-м километре — деревня Устье. Слева — не очень приметный плакат пункта продажи путевок на охоту и рыбную ловлю. Спросила:
— Бесплатно уже не сядешь с удочкой?
— После 12 июля — не сядешь. Постановление вышло.
— А кто штрафовать будет?
— Егеря.
— Как же они уследят за всеми?
— Да никак: ловите себе сколько хотите, рыбы все равно почти не осталось…
Разговорились с местным охотником. Тот лосей уже лет пять не видел. Говорит, всех выбили. А раньше, по его словам, сюда приезжали Хрущев, Брежнев, теперь вот построили дачи Жириновский, Брынцалов. Оказывается, здешние леса тоже относятся к Завидовскому заповеднику.
На 91-м км решили свернуть в Скнятинское охотхозяйство — километров пятнадцать налево. На территорию нас пропустили, но как только мы стали задавать вопросы женщине, представившейся администратором, как та сходу заявила, что это закрытый объект, и на вопросы отвечать отказалась.
Дальше — деревня Поречье, справа по ходу — пекарня. По такому случаю притормозили, купили молока, выставленного у калитки ближайшего дома, хочешь козье, хочешь коровье, — и отправились в пекарню. Цены выше московских: хачапури 25 рублей, лаваш — 12. Вкусно. Хотя в московских ресторанах вкуснее, а в палатках — дешевле. Тут же съехали с моста на берег Нерли и перекусили.
Не доезжая 3 км до Калязина, свернули в Кашин. В городе осталось всего два собора — Вознесенский и Воскресенский. В первом расположился дом культуры, но сохранилась колокольня, куда пускают за пять рублей. Вид сверху удручает: из старинных зданий остались одни торговые ряды, которых с высоты все равно не видно. Лучше рассматривать соседние купола. Воскресенский собор стоит в стороне от дороги: мы нашли его, услышав необычной красоты колокольный звон. Собор посвящен святой благоверной княгине Анне Кашинской, мощи которой здесь и покоятся. Из туристов вы там будете одни и сразу привлечете внимание играющих неподалеку пацанов. Они привычно и нагло потянут руки. Высыпайте им мелочь из карманов и можете оставлять машину. Послушайте хор, равный которому еще поискать.

Шесть веков назад тверской князь погиб, сражаясь с врагами. Горько оплакивала его жена, княгиня Анна. Где слеза упадет, там открывается целебный ключ. Анна постриглась в монахини и после смерти была причислена к лику святых. А на тех ключах более двухсот лет назад высочайшим указом был основан санаторий “Кашин”.

Вода поступает из скважин с разных глубин. Самая глубокая — 967 метров. По телефону (234) 201-17 вы можете заказать путевку на 21 день, но в сезон это сложно. Многие останавливаются в частном секторе и платят за курсовку 3293 рубля.
Краеведческий музей по понедельникам и вторникам закрыт — историю города узнаем у матушки Анны, настоятельницы Клобукова монастыря. Раньше он был мужским, а с прошлого года его отдали женщинам. Они восстанавливают полуразрушенные здания, обихаживают запущенную территорию.
У матушки Анны много чего собрано про Кашин.

С 1287 года город застраивался между святынями, которые располагались по кресту и защищали его от врагов. Затем постройки пошли по кругу, затем — по треугольнику, а уже при Екатерине все выровняли как по линейке, и городской ландшафт потерял самобытность.

При въезде в Калязин на Т-образном перекрестке задумались, куда ехать: указателей нет. Проезжие велосипедисты показали — направо. Наша цель в Калязине — хорошо знакомая по фотографиям колокольня, стоящая среди Волги. Найти ее очень просто: езжайте все время по улице Карла Маркса, пока не упретесь в реку.

Стоял когда-то в городе храм Макария Калязинского — как положено, на суше. Затем на том месте появилось Рыбинское водохранилище — храм снесли, одна колокольня уцелела. Калязинцы натаскали земли, чтобы поддержать колокольню, благо там неглубоко. Теперь колокольня стоит на крошечном островке посреди нового русла Волги; лестницы из нее убрали для безопасности, но мальчишки все равно лезут.

Едем в центр, а там только исполком да памятник Ленину. Краеведческий музей был закрыт (понедельник—вторник — выходные), зато место для купания нашли. Прямо от музейных пушек, что у крыльца, спускайтесь вниз — и в воду.

Калязин—Углич

До Углича — 57 км. Дорога очень красивая, проходит по дремучему лесу. Отличное покрытие, можно ехать быстро, деревни встречаются редко. За 7 км до конечного пункта попадаем на трассу Ростов—Углич и едем налево по указателю. На подъезде к Угличу висит схема объезда закрытой на реконструкцию плотины ГЭС. Когда ее откроют, на другую сторону Волги можно будет проехать по ней, а пока — только на пароме.
По Ростовской улице въезжаем в Углич. Слева — храм царевича Димитрия. Дальше по дороге в центр — постройки Богоявленского монастыря в лесах. Монастырская стена не сохранилась. Пока отреставрированы только купола Федоровской церкви — они покрыты сусальным золотом; все остальное полуразрушено.
Весь Углич гулял в центре. По случаю Дня города движение перекрыто. Мы оставили машину неподалеку от милиции и ушли гулять. Кремлевские стены тоже не сохранились, но оставшиеся постройки ухожены и радуют глаз. Церковь царевича Димитрия-на-крови, палаты удельных князей, Успенская (дивная) церковь…
Дальше оказалась парковка, но я бы на ней не рискнула оставить машину. Недалеко — гостиница “Углич” (тел. (08532) 5-03-70) с открытой площадкой ресторана “Лада” внизу. Гостиница забита по случаю праздника.

Музеи закрылись в пять часов, но у нас в запасе оставались два частных собрания: угличских звонов и суеверий. С ними можно созвониться и все посмотреть в любое время, потому что в музеи хозяева превратили свои дома. Угличские звоны — тел. (08532) 2-98-66, мифы и суеверия — тел. (08532) 2-98-58. До звонов мы так и не доехали. Из того, что мы слышали об этом: технолог-металловед отлил штук двадцать пять поддужных колоколов и вместе с детьми устраивает концерты.

Художник Дарья Чужая увлеклась фольклором, прочитала массу литературы и вместе с мужем создала музей мифов и суеверий русского народа. Экспонаты сделаны их руками: куклы — лешие, кикиморы, ведьмы и черти.

Дальше путь лежал на пароме в деревню Челганово. До нее 5 км прекрасного шоссе. Паром ходит каждый час с 6.30 до 21.30. Если на последний рейс не сумеют погрузить всех желающих, делают дополнительный. Переправа занимает минут десять.

Мышкин

На другом берегу — раздолье, дорога хорошая, но указателей нет. Едем в колонне всем паромом, машин десять. Т-образный перекресток, поворачиваем направо на Некоуз. Всего от парома до Мышкина — километров тридцать. Там тоже народ гуляет: и у них День города. В поисках гостиницы выезжаем на улицу Энергетиков, делаем все, как нам говорили: стучимся в магазин “Весна”. Никого. Оказывается, гостиница — это две четырехместные комнаты над магазином. Машина — на улице. Правда, местный житель, представившийся милиционером, поведал нам, что преступность в Мышкине практически отсутствует. Очень похоже. Ну а по следующему адресу, где живет женщина, у которой ключи от номеров, решили уже не ходить — надоело. А вы можете: улица Мелиораторов, 4.
Представляете, в Мышкине есть столовая! Не кафе, а просто столовая. Внутри почти по-домашнему. Рассольник — 11 рублей 90 копеек, рыба в кляре — 15, котлета из свинины — 5 рублей.
А еще в Мышкине имеется кафе-мороженое “Мышкарь-лакомка”. Пломбир с шоколадом — 6 рублей 70 копеек за 100 г, молочный коктейль — 6, лимонадный физ (лимонад с мороженым и шоколадом) — 4 рубля 81 копейка, газировка — 1 рубль 50 копеек.
Вышли из автомобиля, идем по улице вдоль Волги; где понравится — попросимся на ночлег. У калитки стоит добродушный мужичок с внучкой на руках. Угадали! Поселил нас в баньке. Когда вся семья вернулась с гулянья, освободили нам веранду и постелили там. Накормили свежей рыбкой, напоили молоком.
Наутро, искупавшись в Волге, объевшись хозяйкиных блинов с вареньем, пошли по мышкинским музеям.

В историко-этнографическом музее под открытым небом чего только нет: старые пароходы, баркасы, грузовики, мельницы, амбары и риги позапрошлого века… Давным-давно владелец здешних земель прилег на берег Волги и заснул. Его разбудила мышка, и вовремя: к нему подползала огромная змея. В память о чудесном спасении человек построил часовню и сторожку.

Это были первые здания Мышкина. По такому случаю в городе даже есть Музей мыши — люди присылают сюда игрушечных мышат.
В центре сохранились дореволюционные постройки, новых нет. На многих домах — памятные таблички.

Самый известный мышкинец — Петр Смирнов, изготовитель знаменитого “столового вина №21”. Каждый год на историческую родину приезжает его двоюродная правнучка, помогает музею прадеда, где собрана интересная коллекция винной посуды. Оказывается, смирновская четверть — это трехлитровая бутыль: раньше водку отмеряли двенадцатилитровыми ведрами.

“Дома” нас ждал обед. Нам еще в дорогу еды дали, ягод нарвали. Деньги давали за ночлег, за еду — наотрез отказались брать. Вот какие люди — мышкинцы.

…и далее без остановок
Мышкин—Углич—Калязин—Кимры—Дубна—Москва. Ездить по такому маршруту не советую. Дороги кошмарные, а единственная достопримечательность — музей Салтыкова-Щедрина в деревне Спас-Угол, закрыт по выходным. В деревне Борки привлекает вывеска “Авиационно-спортивная база. Кафе, бар, сауна”. Перед клубом сидят две тетки:
— Куда?! Там никого нет!
— А кафе, бар?..
— Нету!
— Вы что, недавно открылись?
— Почемуй-то?!
…Да, это нам не Мышкин!